伯爵130周年所展露之意象

「2004年，是伯爵的130周年。」伯爵表行政总裁Philippe Leopold-Metzger描述的语气是如此的轻描淡写，他说∶「伯爵的每一只腕表，我们皆秉持著自创厂以来一贯的专注与传统精心制作，每一件出自伯爵表的作品都是『每日』的『限量品』。」「每日」串联为130个365天。於是，「130周年」之於伯爵，成为一个时间刻度，提供了一个回顾过往的契机。
2004年，PIAGET伯爵发展出5大年度主题，以各主题喻指的意义，带领我们浏览伯爵在这130年里5大领域中，代表伯爵风情的5大概念；同时，5个概念所交融出的5幅印象画作，更化织成10个对比但又和谐的意象。
「PIAGET实现我们所应许的。」轻声开启伯爵表的时光之门，带我们一同见证伯爵表晶灿的传奇。
[传统 Tradition]
Root vs. Openness冰锁荒原 成为瑞士高级制表发源地
La Cote-aux-Fees，这块远离人境的处女地，西方毗连法国边界，南方接邻瑞士弗州(Canton of Vaud)。最早住民迁入的历史可回溯至16世纪，三三两两的小部落，沿著山峦起伏，在人烟罕至的山区聚合成村落。夏季时分，满山遍布的森林显露出一片苍郁；然而在冬日，La Cote-aux-Fees则是冰封在皑皑白雪下，长达数月之久，与外界全然隔绝。到了17世纪，随著制表工业与蕾丝纺织业日益兴盛，大量的市场需求，为La Cote-aux-Fees住民带来了於农耕作物之外另二项经济来源─钟表的零件制作与蕾丝编织。
在冰封的冬日中，住民於一日的农忙後埋首於工作台前，男士以手边精简的工具制作钟表零件；而仕女们则在一旁的纺织器具前细腻地编织著蕾丝布。待冰雪消融，农家便远道将制作的产品，运送至山下卖给加工厂。相较於农作物，此二类商品可获得更大的经济效益，因而慢慢演化成为在严寒天候与僻远郊区得以「闭门」发展的工艺。
而此地之所以会发展成制表重镇，则因130年以前，首位制表师Georges-Edouard Piaget在此落脚，建立了日後高级制表的基石，引领钟表零件制作往完全制表的领域迈进。时至19世纪末，La Cote-aux-Fees地区已有高达约500名的制表匠，他们以精湛的制表技艺建立声名，带领著La Cote-aux-Fees成为瑞士制表的中枢地带。我们或许可以这麽论定，伯爵表在当时肩负了「拓荒者」的角色，无论是在杉林间，或是制表的工作台上，逐步将制表的工艺，从瑞士一偏远的山区，传播至世界的各个角落。

雪花 PIAGET钟表与珠宝一体两面的DNA

试想，曾否年少的Piaget凝视著飘零散落的雪花，为其独特的冰晶结构所流露的完美与复杂美感所震慑？他是否曾经预视到，他所细心创作的精细物件，将跨越所在的侏罗山谷，让PIAGET的家族名声享誉国际？今日的伯爵表在回溯过往130年历史同时，亦相信，由一朵纯净静置於雪地中的雪花，已可预见伯爵表所以茁壮为今日伯爵表的DNA∶完美细腻排列组合的超薄机芯，与光华纯美的钻石光芒。而这样朴实的信念，跃然成为2004年伯爵新款腕表的重要象徵符号之一。

，雪花，它的冰晶结构是如此闪亮与独一无二，就如同腕表的机芯齿轮一般，有著千变万化的样貌与强烈的空间感，精密、完美的金属零件紧密相贴，掌握著钟表机械运作的稳定节奏，陈述了钟表回归计时面的本质，更陈述了伯爵表是完全制表商的事实；而其令人目眩神迷的外观设计，则显露了伯爵的每一件作品，皆是如此的独有、出色。於焉，无论是著重运动风格的PIAGET Polo，或强调温柔蕴婉的Limelight系列珠宝表，皆在面盘上缀上了雪花图样的象徵意义。

[动感 Movement]
Handicraft vs. Technology 以科技革新 捍卫传统技艺

1949年，Gerald与Valentin Piaget共同建立了伯爵公司，开始生产注记有PIAGET商标的钟表。往後，伯爵在专业制表领域的成就突飞猛进，在1956年发表了厚度仅2.0mm的9P超薄机芯，奠定了伯爵往後发展超薄机芯的基础。60年代以降，伯爵的发展史中出现了双面性格，伯爵一边致力於复杂机芯的研究，一面发展顶级珠宝首饰的设计。而这两大领域的发展，则由位於侏罗山区的La Cote-aux-Fees的机芯厂与2001年於Plan-les-Quantes启用的伯爵新厂房各司其职。

楼高五层的旧厂担负著复杂机芯的设计及组装，各楼层亦依序分为工业研发、制作、机械测试、装饰及售後服务等部门。司掌职责分别是∶「工业研发部门」以电脑精密模拟机芯的运作，进而依功能需要予以校正；「制作部门」则负责机芯各细部组件的生产，以大型机械精密计算零件，将金属压制成型；「装饰部门」负责的是细部零件的雕饰，如机板上的镌纹及日内瓦波纹的雕饰；「机械测试部门」，将组装完成的机芯进行运作及耐受度的测试，以确保机芯运作正常；「售後服务部门」则是负责机芯售出後的基本回厂保养与使用上的障碍排除及维修。整个流程跑下来，制作一只伯爵表机芯，需经过约874道工序，然而，虽然已有雄厚的制表能力为後盾，伯爵秉持的理念却仍是「有能力量产却以限量的手法推出每一只腕表」，每年的机芯产量，包括提供予Richemont集团内其他品牌使用的，总数仅在20,000之谱。

如果说旧厂是传统制表工艺的捍卫者的话，那麽新厂即是艺术美感的发源地。从其气派时髦、拟钟表机芯的外观设计，便可领会这一厂房以「创意设计」为贯穿钟表及珠宝设计流程的雄心。它采用最新的生产线管理概念，将整个生产线分为五大区，并置於同一开放楼层，使各流程的负责人员在工作中可以达到即效沟通。大致可分为掌控购买产料品质、为产品作第一线QC的「品管室」；将贵金属原料经设计、制作、打磨抛光到串接完成的表壳、链带组装区；及测试腕表Prototype试制样式的「模型实验室」；与负责珠宝由模型、铸造到宝石镶嵌等流程的「珠宝部门」。这其中所生产的商品有30%为伯爵自家的产品，其馀则为其他顶级珠宝品牌代工，证实了伯爵不容小觑的研发与生产实力。第五区则为「电镀机械区」，控制金属成份达至最稳定的成色状态。

「动感」与「机芯」的一语双关
「Ｍovement机芯」一词，道尽伯爵最初的起源与事业发展的核心基础。Yves G. Piaget，伯爵的第四代传人，也是现任伯爵表国际主席，便开宗明义地告知我们∶「PIAGET将生产的每一件作品视为是一件珠宝。」这麽说或许也不为过，Mr.Piaget表示，「伯爵著手於超薄机芯的研发可追溯至60年代初期，当时伯爵为了要生产能够符合当代仕女期望的娇小尺寸女用珠宝表，於是著手超薄机芯的研发。」但是发展初期的超薄机芯虽然克服了厚度上的要求，机芯的口径却也跟著变大，直到1956年成功推出的厚度仅2.0mm的9P超薄机芯，珠宝表的设计始可随心所欲，9P也因此成为PIAGET超薄制表的根基。两年後，厚度仅有2.3mm的12P自动机芯问世，并被列入金氏世界纪录，成为PIAGET超薄机芯的典范。「时尚的风潮像是一个圆形运转不止的回圈，反覆不停地更迭著，近几年陀飞轮机制成了市场上的宠儿，伯爵亦不缺席!」根植於超薄机芯的传统，伯爵表试图同中求异，让陀飞轮的存在以绝对PIAGET的姿态停驻，2003年惊动表坛的Emperador陀飞轮於焉应运而生，其所搭载的Cal.600P超薄手上链机芯，厚度3.5mm，是当今世上最纤薄的长方形陀飞轮机芯。
「诸多的自我挑战，无非是要告诉世人，PIAGET从不因为珠宝设计，而荒废机械方面的造诣。」，Yves G. Piaget一语道出伯爵往更全能制表之途迈进的决心。

【独特 Exception】
Watchmaking vs. Jewelry珠宝的语汇 陈述瑞士顶级机械工艺

独特 是伯爵表打破成规的冒险精神

伯爵表自创立初期，发展的中心标的便是将工艺及美学的极致，发挥在每一只铭刻有伯爵注记的腕表上，让每一只腕表都是表坛中的卓然特例。1957年，於专业发展顶级机械工艺之馀，伯爵大胆地宣示，「往後伯爵表将只生产由珍贵材质打造而成的腕表！」也因此声明，伯爵累积了对贵重金属及宝石成熟的掌握度，从设计图的起草、模型制作、宝石镶嵌、抛光打磨到完成制品，伯爵皆不假他人之手。相合以其扎实的机械工艺与腕表过人的前瞻设计，伯爵正是不厌烦地以珠宝的语汇陈述瑞士顶级机械工艺。

一只珠宝表，绝不单单仅是腕表加镶贵重宝石而已─这是伯爵一直以来所急欲破除的迷思─从发想至完成，需要正确掌握所有构成要素∶从避震功能、产品重量、表带理想松紧度，乃至每一颗宝石的细微镶嵌工作，除了美感上的要求，更以配戴者的主观舒适性为出发。对伯爵而言，隐藏的内部机械与表面可见之处同等重要，从精密的机械运行，到无懈可击的外观设计，都需要一丝不苟的高度掌控。於是伯爵可以为一款独特的珠宝表，投注心力研发出一颗专属的机芯，亦可以为了提升腕表外在质感，毫不犹豫地重新进行宝石切割。

直至今日，在孜孜不倦地提升新式贵金属铸造，及宝石镶嵌方式的持续演进下，伯爵已可泰然自诩为「制表与珠宝工艺大师」，而此名号除了传达了伯爵表於珠宝表设计的领域中，从未悖离完美结合制表与珠宝工艺两项专业的事实，亦揭示了PIAGET对於高级珠宝与生俱来的敏锐度，所以得以驯服最顽强的材质，淬炼出最绝美的火光。

於是，从任何一只PIAGET的珠宝腕表，众人皆可以悉心领会趋驰著所有PIAGET设计师及制表师的由衷动力─以绝对为品牌独有的风貌与姿态，及珍贵材质前所未有的组合方式，去陈述「时间」的「绝对」与「复杂」。

2004年，PIAGET在珠宝腕表的设计领域里，尝试「鲜明对比」的实验。如Limelight系列珠宝表，以色泽相近的18K白金以及白钻等同色系的珍贵材质，相融成互补但却愈益突显相异材质火花及发色度的表款∶18K材质的表壳上闪耀著钻石极具穿刺力度的火光，点亮了面盘上以18K白金精制的时、分指针；在坚硬的材质之外，表带所使用的艳桃红色表带，其上的多彩羽毛拼铺成渐层的彩色霓虹，一道接著一道，瞬间为整只腕表增添了微妙的细致冲突及深度。而这种由细微「同质性」与「差异性」所结合的冲突美感，在PIAGET其他的珠宝表中，亦可一窥端倪。
【大胆 Audacity】
Functionality vs. Style 实用功能 加乘艺术风格探究

大胆 探刺穿戴时间的框架

Audacity，大胆，伯爵在所有可能与不可能之间寻找各种有别以往、穿戴时间的方式。1940至1950年代间，伯爵发展出一系列隐密式、掀盖式，甚或是戒指式时计；1960年代，伯爵更大胆开发出袖扣表，将2只机芯分别置放於两只独立的袖扣内，以最简易的手法实践了阅时的需求，完全实践在计时领域中「Wear time differently」的前瞻视野。这除了意味著伯爵表将时计转换为时尚配件的大胆信念，更表达了伯爵在顶级制表的功能性要求与高级珠宝设计的基准标线内，游刃有馀的天赋。
2003年，伯爵重新拥抱这股「神秘」风尚，开发出珠宝与时计莫辨的戒指表；2004年，伯爵果敢求异的欲望，则是烧燃更炙。
【外放 Jet-Set】
Decency vs. Sporty 体面仕绅 动静皆宜

外放 舒适贴合多变生活的新视角

华贵的白金与黄金，与晶莹著炫目火光的钻石无疑是伯爵最锺爱的材质，总不懈怠地用各式形貌去恭维它们的珍贵面容。然而，在1980年代，伯爵矢志让诸类珍贵材质的艳光不再气焰高张，而是在以一种更贴近生活的姿态，成为各种生活情境中，配戴者的最佳生活伴游。於是，在华丽之中隐含休闲格调的PIAGET Polo面世，以源自PIAGET Polo Society贵族马球运动的动态尊荣，展现了1980年代至今，品味人士更形精炼与不受拘束的生活态度。而2004年适逢PIAGET Polo 25周年，伯爵推出25周年纪念款，回归至PIAGET Polo最初的美学设计，原有的18K黄金亮、雾面的对比设计，取之以18K白金亮、雾面抛光面与钻石镶面的三重映衬；一体成型的表身浑圆线条及呈圆弧拱起的蓝宝石水晶镜面，更满足了流畅的美学设计感，让PIAGET Polo整体质感更上层楼。

[ 本帖最后由 蓝色粉晶 于 2006-12-3 14:35 编辑 ]

很好很强大